胡同文化

胡同是不需要寻找的，它就安静的呆在那里，直到政府拆迁改建。要寻找的是胡同的美。北京的古城经过改建，早已不是原样，当年登上北海白塔山、景山俯视全城，所见除金碧辉煌的皇宫内院、鼓楼、钟楼外便是一望无际的灰色瓦顶的景象，也再看不见了。但北京城仍固执的保存着它古老的美，发现它，需要你走进胡同。

“胡同”一词的来由

“胡同”的由来有几种说法，但都与蒙古人建立的元朝有关。

说法一：蒙古语称城镇为“浩特”。蒙古人进入中原后，建元朝，将北京作为大都，便按照自己的习惯，将中原城镇街巷也称为“浩特”，后被京城汉人读音叫成了“胡同”。

说法二：“胡同”本是蒙古语“井”的意思，其发音为“忽洞”。现在我国内蒙古地区用“井”做地名的也很多，“赛因忽洞”（好井）、“哈业忽洞”（双井）。因为凡有居民聚居处必有水源，所以“井”渐渐成为人们居住地的代称。蒙古人建立元朝后，也将此语带入中原，“忽洞”谐音变为“胡同”。

说法三：金、元时期，中原汉人将北方少数民族称为“胡人”。蒙古人建立元朝后，京城汉人仍私下叫他们“胡人”，胡同即为“胡人大同”之意。

 

名人与胡同

丞相胡同与严嵩
　　宣武门外有一条叫丞相胡同的横街，即因严嵩曾在此居住而得名。此外，在旁边的南半截胡同还有着王公贵族所不及的称作“七间楼”的巨大宅邸。

　　豆腐池胡同与杨昌济、毛泽东
　　杨昌济的故居在钟楼紧后面的豆腐池胡同。这是一条被大槐树所遮盖的古老的住宅区。附近有座以铸钟传说而出名的铸钟娘娘庙。在胡同的中段有一棵很显眼的大槐树。槐树下有一个小四合院，那里就是杨昌济故居，他与女儿杨开慧就住在这里。毛泽东曾在一进门左手的那一间寄居过。如今，房屋结构完全是过去的老样子。

　　宋庆龄的故居
　　在德胜门附近的后海那里，有一片被高高的院墙围起来的房子，这就是宋庆龄的故居。文学家郭沫若的故居也在附近。宋庆龄自1963年开始，直至1981年5月29日逝世时止，一直住在这里。现在是宋庆龄纪念馆，对外开放。一进入大红门，便可透过郁郁葱葱的树木看到中西合壁的豪华建筑。这里曾是清朝的最后一个皇帝博仪的父亲醇亲王载沣的王府，也是溥仪的出生地。中华人民共和国成立后，政府为了适于宋庆龄居住，曾经进行了大规模的修建。据说，在气候非常干燥的北京，讲究靠近水边居住，所以在什刹海、后海、中南海、北海等的湖畔建造了许多高级宅邸。

　　小羊圈胡同与老舍
　　老舍生于1899年，是北京贫穷的满族旗人，排行老二。两岁时，在紫禁城当警卫兵的父亲死于义和团之乱，在一贫如洗的家庭中，由母亲一手将他抚养成人。老舍住在胡同的后巷，在这里他体验到人生的许多滋味，在他诸多不朽的作品中，都有胡同的影子。
　　
    后圆恩寺胡同与茅盾
　　茅盾最初的家――东城区东四头条胡同。过去在北京数得上的一条繁华大街隆福寺街，往东去就是东四的十字路口，在深巷里有茅盾的家。遗憾的是，1980年左右此处已经改建。1974年11月茅盾搬到了东城区后圆恩寺胡同13号。                                 北京胡同纵览
　　老北京人说：“有名胡同三百六，无名胡同似牛毛。”
　　胡同中的太老爷是一条叫“三庙街”的，据说它已经有900年的历史了。历时百年，看过数朝天子数朝臣，历经兴衰荣辱，盛极而衰，败极而兴。百年的风霜，百年的沧桑，如今也只是一条毫不起眼的小街罢了。最窄的胡同叫钱市胡同，最窄处仅40厘米，位于前门外大栅栏地区。而弯道最多的就是九道湾了，曲里拐弯，整整20多个弯。您要能不被绕糊涂，可真行了您呐！
　　北京的胡同就象密密麻麻的血管遍布在城市的每个角落。北京到底有多少胡同呢？老北京人说：“有名胡同三百六，无名胡同似牛毛。”最近的统计显示，北京的街、巷胡同（即广义上的胡同）超过6000条（个），直接称为胡同的超过1300条。把这些大大小小的胡同连起来，那又是一条万里长城了。
　　在众多的胡同中，谁是辈份最长的老太爷呢？从宣武门向西，穿喧闹的国华商场，你会看到一条毫不起眼的胡同――三庙街。三庙街的历史可以追溯到900多年前的辽代，当时的名字叫“檀州街”。北京城址几经变迁，街巷易位也是数度沧海，而它却始终是一条胡同，历经荣哀，渐趋平淡。
　　熟悉元杂剧的朋友可能还记得《沙门岛张生煮海》戏中的梅香说：“我家住砖塔儿胡同。”这砖塔胡同已叫了700多年，今天还在西四南大街。胡同得名的那座青砖塔，依然站在路口，成了熙攘街头的一景。
　　北京的胡同宽窄不一，宽的敞亮，窄的幽深。前门外大栅栏地区的钱市胡同，中间最窄处仅40厘米，是最窄的胡同。胖子朋友到此最好绕路而行, 因为不论正行还是侧身，都有可能被卡在那里，动弹不得。胡同多是直来直去，但也有弯曲迂徊的。北新桥附近有个九道湾胡同（现已分为五巷），拐了二十多个弯，走在里面忽左转忽右拐，能从那里面绕出来，你在北京胡同里就不会迷路了 。
　　胡同历经数百年的风雨，是老北京人生活历史的象征。今天占据着市中心的主要面积，居住着市区内的三分之一的人口，胡同内的居民们仍保留着许多旧有的生活方式。
　　今天，北京已在传统民居保存完好，民风民情古朴丰富的什刹海地区开辟了胡同游览专线，旅游者可以坐着旧式三轮车游览胡同，并且到普通百姓家作客。

独辟蹊径赏胡同

赏花路线：恭王府海棠—法源寺香雪海—柏林寺古树

几场雨一下，燕山脚下，又要拉开赏花序幕了。记得有句诗说，“北人不相识，错作杏花看”，其实，帝京之中又何止杏花可看呢？仲春时节，京花次第，胡同游，自然少不了赏花了。

传说，辽圣宗耶律隆绪的第10个女儿，十分聪明美丽，只可惜刚10几岁，便未嫁而亡。死后葬于西山，从此西山海棠繁盛。后来这地名就叫做公主坟，还被琼瑶附会出一篇《还珠格格》来。佳人已没，海棠犹在，被引种至各个园林寺观，从此成为帝京一景。

以前北京城中赏海棠最好的去处是右安门外三官庙。恭王府海棠也是一绝，花开之日，满眼都是娇艳和嫩红。但我向您推荐的这个地方，也许您闻所未闻。

虎坊桥迤东路北，有一家晋阳饭庄。200年前，这里曾住过主修《四库全书》的纪晓岚。而这不起眼的四合院，就是随着他的《阅微草堂笔记》而流芳千古的—阅微草堂。

草堂后院有株海棠，已有两三丈高，根部以上分作两杈，都有大碗口粗细。这样的古树，在北京市是不多见的。同样不多见的还有这里的藤花，相传为纪晓岚亲手所植，老干俱死，便是新枝，也有上百年的时间了。时值电视上正把个纪晓岚炒得沸沸扬扬，风流才子，铁嘴铜牙，回到他的故居看看，亲手摸摸他植下的花木，一些关于时间、关于生命和关于永恒的东西，便悄悄浮上心头。

除了晋阳饭庄，走骡马市大街，到教子胡同，便是法源寺了。如果你想钻胡同，那就从骡马寺大街，经戊戌六君子就义之处—菜市口，到北半截胡同，再过红罗巷、醋章胡同，也便是教子胡同了。沿教子胡同往南，眼前一座古刹，便是法源寺。

法源寺的几百株丁香，多为百年老树。花开之时，整个寺中都流淌着淡紫和淡碧的雾光。古人有诗“红杏枝头春意闹”，可见花开之“闹”是赏花人共同的心境。但在法源寺中赏花，暖洋洋的花间，矗立着肃穆的寺院，也别有一番情趣。

1930年，印度诗人泰戈尔来京，徐志摩陪他到法源寺礼佛，又在香雪海下吟唱通夜。两大诗人在海棠花下“吹笛到天明”，一时成为轰动艺坛的头号新闻。

出法源寺前街，沿南横街到太平街向南，便可到陶然亭小坐片刻得。春天赏海棠、丁香之时，芦花还不曾迎风摇曳，满眼只有新发的芦芽。但在此处稍事休息，以准备我们的下一条路线，却也不失乐趣。

寻访名人路线：宋庆龄故居—徐悲鸿故居—梅兰芳故居

这里向您推荐的这条路线相当集中，快则半天，慢则一天。您就能从一个世纪走入另一个世纪，从一种生活跨入另一种生活。从那些依旧沉醉于历史尘印中的胡同走出，看见左依什刹海，背倚后海的恭王府，你会惊叹于时间的神奇。

西城区柳荫街甲14号，原为清乾隆时大贪官和王申的府第，后来成为恭王府。恭王府一带除了有王者之风的官殿建筑和颇有江南之气的园林艺术，还有政府重点保护的四合院古迹，古老的南北官房胡同、大小金狮胡同、前后井胡同中，都还封存着北京久远的模样。

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