如何开好磨合车及行车经验——新手必看

老司机总结出21条即学即用经验

    1：堵车或等灯的时候别跟的太近，除非有人想加塞，至少要留出可以一把掰出去的距离，以防前车故障，自己也被加在中间。这是一个老司机告诉我的，当年他在3环就这样陪着前车呆了半个小时。 
　　2：排队时，为了防止别人加塞，在加塞来车一侧，多留半个车身。比如你在左转道排队，经常有人从直行道过来加塞，你尽量用右轮压着左转道的右边线开，给自己向左迂回留出余地，再跟紧前车，加塞的很难得逞。 
 　3：正常行驶时，前车突然并线给你让路，绝对没好事，咱们现在的司机还没这个觉悟，千万别给油超车，最好马上松油预备刹车，同时迅速观察两侧后视镜，判断出如果要并线往哪边并，八成前面有情况。 
　　4：当你从后视镜里看别的车有点费劲的时候，也就是你该开灯的时候了，不是为了看清道路，而是为了让别人看见你，尤其是白天下雨的时候！如果你愿意，时速超过100的时候也应该开灯，反正我是这么做的。 ＝
　　5：加油的时候别加满了，40升的油箱加个35就行了，估计跑的公里数差不多，在航空领域这个现象叫“油耗油”，别白浪费钱，还污染环境。 
　　6：停车的时候，尽量将你的车头朝外，一个是走的时候方便，另外一个重要的功能就是防盗，虽然这不是灵丹妙药，但是如果我是贼，只有偷一辆车的机会时，我偷车头朝里的。 
　　7：开车并线的原则是，不要让后车踩刹车，这也是你作为行人过马路的原则，如果你让他为了避让你而踩刹车的话，他就有可能踩到油门上！ 
　　8：过路口的时候一定一定要减速，不管他是不是绿灯，至少不能再加油了，尤其是没有交通灯的路口，在咱们国家，很多人是不珍惜生命的，别跟他们较劲！ 
　　9：即便你是新手，也不要在高速公路上开的很慢，在4环5环上也一样，我经常走5环，经常看到很多大车为了超过一辆只有40公里/小时的轿车时而强行并线，险象环生！大货车从起步到开起来非常的吃力，所以货车司机很不爱踩刹车，他宁愿并线超车也不原减速到3档再花10分钟加到5档。 
　　10：以我看来开车最危险的敌人不是开快车，而是分神！开快车的时候往往聚精会神，如果没有突发事件，一般不会出事，我不是在鼓吹开快车，10次事故9次快，一旦出事就有生命危险的，最好是中速行驶！但我2年来几次吓出汗来的时候，都是在我走神的时候发生的，记得一次手机想了，我低头想看一下谁的电话，等看清楚了打开接听时，一抬头，前车火红的刹车灯是如此的刺眼，最近的一次了，千万别走神！ 
　　11：在人车混行的道路上，尽量离路边的自行车和行人远点，向路的中间靠，如果你没把握，不要紧别害怕，因为对面的来车会躲你，而行人和自行车是背对你的，不但不能躲你，说不定还会向你晃动，得给他们留出余地！ 
　12：晚上行车的时候，不要用远光晃前方的行人和自行车，他们不懂的，不会给你让路的，你这么做只能使对面的车辆花了眼，不入直接的鸣笛。我经常能看到很多司机徒劳的用灯晃着行人，结果就是招来对面车辆刺眼的远光。 
　　13：下雨之后，走在你不熟悉的路段时，见到积水的坑，一定要减速，因为你不知道它有多深，最好是尾随一辆车，有一次我就是在路边停了一下，让后面的一辆超了过去给趟路的，并不耽误时间。 
　　14：如果在高速公路上遇到水洼，尽量躲开，千万别想看到水花四溅的壮观。如果躲不开，就尽量2个前轮一起压水，尽管高速上的水洼一般不会很深，但如果一边的轮子压上，会瞬时失去抓地力，如果速度很快，就会横甩出去，甚至翻车。 
　　15：如果你的车上坐了3个人以上，就别开的太快了，一是咱们的车排量小，人多了车就没劲了，提速会打很大的折扣，最重要的是咱们的刹车会变的比较迟钝，距离会明显的加长，刹车的时机和力度都要比平时来的早和狠。 
　　16：大家经常遇到赶灯的时候，如果你前面还有一辆车，那就算了，谁知道他会不会发什么神经停在线上，这样的事太多了，别跟的太近了，如果你是第一辆，那就别犹豫的过去，别加了半天的速，最后心虚了，一脚停在那里，后面来个追尾，虽然不是你责任，可是多别扭啊！ 
　　17：停车超过3个小时后，再起步，一定要热车，无论春夏秋冬，这里的热车不是指水温，而是热你的润滑系统，至于水温，可以边开边热。 
　　18：停车后，车里别放什么东西，别以为不放钱包，电脑包就行了，就是半条烟，也可能搭上你的档风玻璃！ 
　　19：有几个不能超车的原则要注意，拐弯的时候不能超，前方有路口的时候不能超，红灯变绿灯起步时，在没有完全通过路口时不要超，如果你想快点，就稍微往前探点，把路口的所有情况都看到，这时可以超。 
　　20：遇到大公共靠边进站，千万别高兴，以为它给你让了路，一定要减速，经常会有人从公共的前头跑出来，你可以通过观察大公共的车底有没有行人的腿脚或影子来判断。 
　　21：我经常开快车，违章被拍过数次了，基本上都是走紧急停车带或压导流带，但没有一次超速的记录，主要是因为我在过桥和铁架子的时候一定要减速，一般超速的摄象头都装在立交桥，过街天桥或横跨马路的铁架上，而且一般都在行驶方向的背面，你可以通过观察对面车道上有没有探头，判断自己这里有没有，但不是绝对的，想再保险一点，就走最外侧的车道，80%安装探头的也只是在内侧的快行道。

如何开好新车

关于新车磨合的话题已经谈论得太多了!不管有车的、还是没车的，只要是对汽车有所留意的，都知道新车有一个磨合阶段。对这个新车磨合，许多人不明白到底在磨合什么，有许多人认为只要是相对运动的零部件都有一个磨合的过程，更有人不必要地对新车磨合增添了许多注意事项。因此，许多人在这磨合期间要么过分地小心翼翼，要么在注意的同时又不自觉地在违背磨合要求。这里，我们就来讨论：新车到底在磨合什么?磨合阶段除了正常使用和保养外，还有哪些需要特别注意的事项?
  新车投入使用的初期称为汽车的磨合阶段。各个厂家都向用户建议了一段磨合里程，一般为1000—2000公里、也有的车型为2000—3000公里。
  在这磨合阶段，人们自然会认为发动机内的轴和轴承、变速箱、离合器、刹车组件和驱动轴等运动部件都需要磨合，这显然不能说“错”，但也不能算“对”，因为这些零部件之间的“磨”是一定的，而“合”实在谈不上。根据现在的机械设计、加工工艺和装配技术，这些零部件已经没有必要要经过“磨”才能使它们更好地配合和工作。那么，到底在磨合什么?这里的磨合是指发动机内部的活塞环和气缸壁之间的配合!
  在发动机中。由于气缸里的温度和压力都非常高，高速运动的活塞不可能通过与气缸壁直接接触来起到密封作用，两者之间有一个活动间隙，而密封的实现则由活塞环来保证。活塞环通常由气环和油环组成，顾名思义，气环用来封气(防止汽缸内的混合气或者废气进入曲轴箱，以免发动机功率下降、并且防止对机油造成污染)，油环用来封油(因为曲轴会将曲轴箱内的机油甩到气缸壁上，油环的作用是刮去这些机油。不让机油进入燃烧室而造成烧机油现象)。
  从上面的介绍中要注意两个要点：1)发动机在工作中需要活塞环来建立缸压；2)活塞环是磨合的关键部件。因此，对活塞环来说，无论在“磨合”期，还是在以后的“磨损”期，它都必须密封气缸壁与活塞之间的缝隙，这样，活塞环的外径需要略大于缸径，而开口的作用是既能便于装配、又能随着磨损自动微调直径。在新的发动机中，装配在一起的不同直径的活塞环和气缸，在圆度方面会有微小的差别，加上各自尺寸上的加工误差，使二者的接触面产生间隙。对高压气缸而言，这个间隙的影响着实不小!
  新车出厂，发动机的活塞环和气缸壁都没有经过磨合，接触面存在着间隙，使气缸内的压力达不到设计要求，影响燃油的燃烧，发动机可能因此动力不足、工作欠佳；经过几千公里的磨合，活塞环和气缸壁渐渐地有了极佳的吻合，使缸压达到了设计值，发动机进入了最佳的工作状态。这也就是为什么有人说：磨合期后，发动机的总体感觉会好些，油耗也有所改善!大修后的发动机有磨合阶段，也是出自同样的道理。
  如何正确地使用和保养车辆，这里面有许多的内容，开车的人大多都知道，比如：一般不要超载；不要拖挂或牵引其它车辆或设备；要根据用户说明书选用规定标号的燃油和规定型号的机油；经常检查齿轮油(或者自动变速箱用液)、制动液、方向助力液、离合器助力液、防冻液等的情况并按规定更换(或添加)；检查轮胎气压；经常注意各个零部件的紧固情况。对发动机机油的更换时间，公磨合阶段会稍有不同，因为气缸密封不是很好，未燃烧的混和气和燃烧后的废气有可能进入曲轴箱内。从而使机油变质加快，所以，第—次换机油不妨早些。
  根据上面对磨合的介绍，有两个注意事项是和磨合直接相关的：
  1.避免高速
  出于薄片环状的活塞环与气缸壁接触有间隙，实际接触的只是一部分区段和点。在磨合中，发动机过高的转速自然就增加了拉毛、拉伤气缸够和损坏活塞环的可能性，所以，一般厂家都会建议新车限速在80—90公里／小时。在80—90公里／小时的车速段内，无论足手动挡汽车还是自动挡汽车，按照正常换挡要求成自动速度切换点，发动机在这一车速段内的转速在2500转／分左右，最高也不会超出3000转／分。这正是限车速的关键和实质：限制车速其实是在限制发动机的转速!“在磨合期内不要人为地给发动机加高速”，这—点，希望有些新手引起注意。也有的人以为“只要车速不超过建议限速，发动机的高速运转是无所谓的”，事实上这正好与限速的建议相违背。
  同时，“在低车速挂高挡”也是非常忌讳的，因动力不足造成经常性的挫车一样有拉毛、拉伤气缸壁和损坏活塞环的可能性。还有，不要长时间地保持在某一车速上，不管是高速还是低速。顺便说一下换挡，虽然这不属于磨合的内容。换挡以汽车速度为难，而不是发动机的转速，以“20km／h换二挡、40km／h换三挡、60km/h换四挡、70km/h换五挡”为最佳，各相应的车速段都是每个挡他的最佳设计效率区段。“低速挂高档省油”的说法并不正确，因为不能在可能损害发动机的情况下去省油，不然。省下的汽油钱还不够补偿发动机工况不良而造成使用寿命缩短的损失。
  2．平缓地驾驶
  在磨合阶段，平缓驾驶的要求对所有运动的零部件都是有好处的，尤其是对磨合中的气缸。要避免一个“急”字，不要急加速，更要避免在最先的几百公里内急刹车。
  讲到这里，不知道人家是否清楚了?其实，只要正常和正确地驾驶，就能顺利度过磨合阶段。况且，随着机械制造技术的提高，新车发动机的活塞环和气缸壁已经有了良好的吻合，新车磨合不再是“强制”性的，而是一个“建议”!当然，汽车对个人来说，算是一大财产，最好还是按照“建议”来善待自己的爱车吧。


注意事项

汽车在新出厂或大修后，需要经过一段时间及运营里程后，才能进入符合生产设计要求的正常工作状态。这期间的车辆均称为磨合期车辆。一般汽车的磨合里程为1000-2500公里，进口车的磨合期则更长一些，多数为1500-3000公里。那么，在这段时间内驾驶汽车要注意如下问题：
一、起步前不要让发动机怠速运转太长时间，30秒左右即可起步，同时起步前水温应达到50℃以上，一定要以低挡起步，并避免猛踩油门，一公里以后换入高挡，行车中水温应控制在80℃-90℃。
二、要控制驾驶速度。在磨合期内应尽量低速行驶。一般情况下，小车的最高车速应在50-80公里/小时以内 
三、行进中及时换挡，不要长时间使用一个挡位，也不要使用高速挡低速行驶或低速挡高速行驶。
四、选择良好路面，避免过大振动或冲撞，初驶期300公里以内避免紧急制动，制动前应先分离离合器，1000公里以上避免油门全开。
五、选用优质的燃油及机油，不宜使用发动机耐磨添加


1、不要高速行驶和超负荷行驶。汽车在各档行驶速度请勿超过发动机最高转速的70%，更不要长时间高速行驶。
2、不要以过低的发动机转速行驶，如果发动机出现工作不平稳，车身抖动，立即换入低档，避免拖档。
3、发动机处于冷车状态时，无论在空档或挂入档位时都不要高速运转。
4、在磨合期间，应注意更换不同档位进行均匀磨合。进档时应注意保持正确的进档角度和位置。如遇进档困难，可以松开离合器，然后重新进档。
5、磨合期内的机油消耗量与燃油消耗量可能会偏高，此为正常现象。
6、磨合期内超速或者超载行驶将导致发动机缸壁和活塞环、曲轴和轴瓦等配合零件的过度磨损，从而使发动机的性能、燃油消耗水平以及寿命受到极大的损害。
老司机特别建议（仅供参考）：
　　 新车磨合期内每行驶500-1000 Km后，可以把车开到高速路上挂高挡在高速下行驶一段距离，然后在确认安全情况下，恨踩几脚刹车，并循环几次。这种所谓的“拉”车的方法有助于日后发挥汽车的动力性。
很多刚买新车的朋友都有一个担心，害怕自己生疏的驾驶技巧会“毁”了自己的新车。确实，如果新车在磨合阶段被“蹂躏”的太狠，那么在以后的使用过程中就会出现油耗偏高、故障频发等问题。下面我们就来提醒您新手驾驶时需要注意的问题，掌握了它们您就不会“毁车不倦”了。 
先刹后离 
　　所谓的“先刹后离”，就是要在减速时先踩刹车，等速度减下来，再踩离合器，换入适当的挡位。而新手往往会“先离后刹”，就是还没踩刹车，先踩离合。这样刹车、换挡，对于新手来说可能会使车子开得平稳些，但是对离合器却会造成不小的伤害，高速时切断动力，离合器片磨损加快。如果总习惯这样开车，离合器的寿命大概只有正常情况的1／4或是1／5，必须提前更换。 
　　切忌总踩离合 
　　开车时左脚老踩在离合器踏板上姿态不规范，更不利于在遇突发情况时有效采取措施。市区内行车，道路拥堵，离合器使用频繁，有的干脆总把脚放在踏板上，久而久之养成踩离合器的习惯。在快速行驶中遇上特殊情况紧急制动时，左脚自然而然地踩下了离合器，车辆失去了发动机的牵阻作用，因惯性作用车速更快，紧急制动延时，很容易引发事故。 
　　上坡起步制动失灵咋办 
　　汽车在上坡路上熄火，而手刹又失灵，遇到这种情况不要惊慌失措，首先将变速器处于低速挡位，下车后用三角木或石块塞住后轮，再发动汽车起步前进。如没有三角木或石块时，右脚踩住刹车，左脚踏下离合器，变速器处一挡，在打开启动开关时，右脚横置，脚跟仍踩刹车，用脚尖去踩踏油门，左脚配合缓缓松开离合器，当汽车已有起步感时再松开右脚跟下的刹车就可平稳地上坡了。 
　　如何安全倒车 
首先要看清再倒车，如果用后镜倒车，应熟悉后视镜显示的景物与实际物体的差距。其次在倒车时一定要控制车速，如果倒车环境乱，最好请其他人在车后进行指挥。需要注意的是从坡上向下倒车时，不少朋友使用空挡倒车，这样做速度不容易控制，特别是在滑溜的坡路上，踩制动或离合器踏板时都会造成车体的侧滑或失控。此时，比较稳妥的办法是挂入倒挡，松开手刹，利用发动机的牵阻作用平稳地倒车。
部件及部件名称 更换周期（km) 
　　
　　1. 发动机部分
　　正时皮带（胶带） 5万～6万
　　传动三角皮带 4万
　　机油及滤清器 5千～1万
　　防冻液 2年
　　火花塞 2万
　　汽油滤清器 8万
　　空气滤清器滤芯 4万
　　分电器触点 4万 清洁、检查，必要时更换
　　汽化器 8万 解体清洗调整，必要时更换包件
　　汽油软管 8万 冲洗、放出沉淀物
　　汽油箱 16万 冲洗、放出沉淀物
　　
　　2. 底盘及车身部分
　　鼓式制动片 每1万公里检查 使用厚度极限1mm
　　盘式制动片 每1万公里检查 使用厚度极限1mm
　　制动鼓 磨损极限2mm15.制动盘 磨损极限2mm
　　制动总分泵橡胶件及防尘套 8万或3年
　　制动系软管 8万或3年
　　制动液 8万或2年
　　离合器助力系统橡胶件及防尘套 8万或3年
　　离合器助力系统油液 8万或3年 
　　动力转向油液 8万或2年 TⅡ或同等品
　　自动变速箱油 4万 TⅡ或同等品
　　手动变速箱油 6万或3年 APIGL4或GL－5
　　差速器油 6万或3年 APIGL4或GL－5新车需在第一次换油时更换
　　轮胎 花纹深度不小于1mm 
　　上下控制臂球头节及防尘套 8万公里检查 必要时更换
　　转向杆球头节及防尘套 8万公里检查 必要时更换
　　离合器摩擦片 8万公里检查 换铆钉深度不小于0.3mm
　　
　　3. 电器及其他附件
　　蓄电池 每周检查补充电瓶液 液面高出极板10～15mm通气孔畅通
　　起动机 8万公里解体检查 更换损坏部件
　　发电机 8万公里解体检查 更换损坏部件
　　空调机干燥罐 8万或3年 
　　
　  4. 风挡玻璃
　　风挡玻璃清洗液
　　每月检查 冰点－10℃以下
　　发动机属汽车的要害部位，平常检查与保养应慎之又慎，外部可用引擎清洗剂清洗干净，至于内部则会在工作中产生积碳、杂质、胶质等废物，如果对发动机比较熟悉，可打开机盖进行清洗，也可使用免拆清洗机在不解体的情况下清洗内部，内部故障应交给修理厂。

　　5. 更换三滤
　　三滤是指空气滤清器、机油滤清器和汽油滤清器，用于去污存清，因此及时清洁将有利于改善汽车机体内部的工作环境。
　　
　　6. 冷却系的检查与保养
　　水箱：检查水箱只需看一下副水箱的水量是否在上下限间即可。

　　7. 节温器的检查与保养
　　节温器发生故障，会导致发动机升温较慢，低速行驶时温度偏低，这一现象在冬季尤其突出。节温器阀门不开启所造成的表象特征为水箱上水室烫手而下水室很凉。此时应予以检查、更换。